縫製経路の最初の部分での間違いを避けるために、縫製手順で説明されていること、またはモデルの説明で使用されている用語を理解する必要があります。
返し縫い
バックアップ機能を使用して、ステッチの最初と最後に留め具が作られます。
縫い目が開かないようにするには、3〜4ステッチを縫い目に対して正確に前後に縫います。
ミシンにリバース機能がない場合は、次のようにリバースステッチを行うことができます。生地を180°回転させ、3-4ステッチを縫い目に正確に置きます。
追い払う
研削する前に、製品の一部を一掃する必要があります。これにより、ミシンでの縫製中に互いの位置がずれることを防ぎます。
手縫いだけでなく、ミシンでも最大ステッチ長を設定できます。
ノッチ
それらは、湾曲した断面をより柔軟で処理しやすくするのに役立ちます。ノッチは、2〜3 mmのシームに到達せずに、互いに短い距離で作成されます。
オーバーロックでの斜めおよび湾曲したスライスの処理
追加の「保持」シーム
通常、旋削によるオープンセクションの処理で使用されます。たとえば、ズボンやスカートの首や上端に沿った縫い代が旋削に合わせて調整されます。
製品のオープンセクション（許容値）の処理
ステッチされたものが完成した外観になり、長い間あなたを喜ばせるために、すべての開いたセクションは可能な限り何らかの方法で処理されなければなりません。
オーバーロックなしでシームを処理する6つの方法
生地を拾う
この加工方法は、装飾として使用され、製品に特定の効果を与えます。追加のおかげで、たとえば、多段スカートを縫うときに、ある部分のサイズ（長さ）を別の部分に比べて小さくすることができます。
生地の取り方
段付き縫い代
このような許容値は、ジャケット、コート、多層製品に非常に関連しています。アローワンスの1つの幅を減らすことにより、シームの全体的な厚さが減少します。
計算されたノッチ
通常、凹形および丸みのあるシームに使用されます。小さな三角形を、許容差全体にわたって互いに同じ距離でカットし、約2 mmのシームに到達しないようにします。
生のエッジ
これは、写真のように生地をカットしたものか、未加工の製品の許容範囲です。
生地の裏表
裁断時、生地は表を内側にして折ります。パターンの細部の輪郭が間違った側に転写されます。前面を折り返して折りたたまれたカット部分を切り離します。
縫い目を安定させる
縫製中に湾曲した斜めの部分が伸びたり歪んだりしないようにするには、安定したステッチをその部分の端に沿って配置する必要があります。ステッチの長さは標準よりわずかに短くする必要があります。
縫い代
縫い代は、ステッチと生地のカットの間の距離です。標準の許容値は1.5 cmです。
ステッチ長
ミシンがステッチを縫うときにラックが生地を動かす距離。プロジェクトとファブリックに応じて、最適なステッチ長さを選択します。
ステッチ
製品の表側で行われます。縫い目を平らにするだけでなく、装飾にも使用されます。仕上げ縫いは、ミシンまたは手動で行うことができます。
縫製学校：仕上げステッチ
斜め、裾、横、大葉
- 斜めに-45°の角度で作られたスライス。
- エッジ-崩れることなく、ファブリックの両面に仕上げられたエッジ。織機で工業的に行われます。
- 葉の糸は布の端に平行に走ります。
- 横-布の端に垂直。
写真：blog.colettehq.com
